AgR^ Live Blog

Подключение прошло удачно.
Подключал через собранный переходник — http://blog.amigas.ru/?p=1975
И переделанный тачпад под ps/2 — http://blog.amigas.ru/?p=2011

Может не совсем и удобно как на ПЦ, но вполне юзабельно!

Попался тут в руки тачпад от старого ноутбука Roverbook Explorer хз какого года и модели. И однажды промелькнула инфа, что там используется протокол ps/2. Погуглив, нашёл пдф на используемый протокол в данном тачпаде.
Synaptics PS/2 TouchPad Interfacing Guide — touchpad_RevB Увидев то что я хотел на страницах 10-11 данного чтива, стало всё ясно.
Итак приступим….

Распиновка ps/2 разъёма:

Если с разъёмом ps/2 всё более менее ясно, то с самим тачпадом придётся повозится, чтобы узнать где какой контакт.
Прозвонку начал с чипа тачпада. Распиновка чипа следующая:
1 = Reset
2 = NC
3 = IO
4 = GND
5-32 = IO
33 = NC
34-35 = IO порты кнопок
37 = XTAL (кварц 4MHz)
38 = XTAL
39 = GND
40 = NC
41 = NC
42 = NC
43 = CLK
44 = DATA
45 = +5V
46 = +5V
47 = GND
48 = GND

Нас интересуют пины 43,44,46,47. С помощью тестера узнаём какие сигналы и куда приходят на разъём тачпада. У меня получилось так(на рисунке разъём выделен жёлтым):
1 — +5V
2
3 — DATA
4 — CLK
5
6
7
8 — GND
Ну и соответсвенно подпаиваем шнурок от старой пс2 мыши. Всё. Профит. Имеем теперь переносной тачпад!

Отпуск….Решил заняться восстановлением второй амиги. Проблемы у матплаты следующие — отсутствовал зелёный цвет, отсутствие родной клавиатуры и мыши. Начну пока с восстановления видео. К тому же приехал видеодак ADV101KP30, который заказывал на ебае. Стоимость ~10$.

Предстояло перепаять данный чип (VP101-3BA):
рис.1

На перепайку чипа на новый(ADV101KP30) ушло минут 5! Но! Видео совсем пропало. Безуспешно перепаивал его ещё раза три, пока не понял что пришло время садиться и читать пдф на данные чипы и выявления отличий из-за которых полностью отсутствовало изображение.

Даташиты на чипы:
vp101-3ba
adv101kp30
После внимательного просмотра и сравнения, было выявлено следующее — встроенный стабилизатор опорного напряжения 1.250в в VP101-3BA и отсутствие его в ADV101KP30! А также отсутствие внешнего стабилизатора опорного напряжения D125 (LM385) на плате амиги — смотрите рисунок 1 (место установки обведено жёлтым цветом). Поскольку под рукой таких стабилизаторов не оказалось, да и отсутствие таковых в магазинах, было принято решение взять это опорное напряжение со старого чипа, подпаяв его несколькими проводками.

Подключать будем по такой схеме:

И собственно новый чип и припаянный старый чип для получения необходимого опорного напряжения 1.25в

И вот наконец то долгожданное нормальное видео:

В общем медитация над даташитами  помогла, да и смекалка не подвела и как итог нужный результат достигнут. Может не очень красиво, но зато работает.

UPDATE 20-02-2014

Заказал на ебае 5 штук стабилизаторов LM285M1.2 за 100 рублей. Впаял данный стабилизатор:

Но видео опять пропало. Стал разбираться и оказалось, что на обратной стороне материнской платы отсутствуют детали R215 и С215. Впаял на их место соответствующие резистор и конденсатор номиналами 1kOm и 1mkf(неполярный). И видео вернулось!

На этом я думаю возня с видео закончилась, если вдруг не захочется сделать выход S-Video или ещё какие доработки.

Приехал китайский частотомер GY560. Из «вкусностей» — измерение частоты 50МГц — 2.4ГГц(судя по отзывам в интернете до 3ГГц). Такая игрушка стоит порядка 500р на ебае. Приехало в конверте, как обычное письмо, даже отсутствовал трек номер.

В общем девайсом очень доволен, он стоит своих денег, советую всем кому нужны такие вещи.

И заодно схема, найденная в интернете:

Может пригодится когда нибудь и кому нибудь.

Приехали очередные бесплатные SMD конденсаторы от фирмы ATC. Пришли они почемуто двумя посылками. В комплекте также диск с каталогом продукции фирмы и бокс на 100 смд деталек.

Чтоб не наглеть, заказываю постоянно каждое полугодие и по 4-е позиции. В итоге получился неплохой запас SMD кондёров разного номинала 🙂

2014-03-10 — Приехали ещё четыре разных номиналов кондёры. Продолжаем пополнять запасы 🙂

Принесли тут дохлый беспроводной «свич» — Beamish Y-7 3x1000w.

Разобрал, посмотрел….вроде всё в порядке. Проверил питание — оказалось почему то заниженным — 7.5В и 3.3В вместо 12В и 5В. Но начал с приёмника. Проверил проходят ли команды с пульта до приёмника. Команды проходят. С приёмника сигнал поступает на дешифратор и далее ….. глухо. Проверил преобразователь с 220В — без нагрузки всё ОК. Далее проверил всё и лишь в последний момент решил заменить интегральный стабилизатор 78l05. И как оказалось в последствии, проблема была именно в нём. Стабилизатор заменил на более мощный — 78M05 в DPAK корпусе(нашёл в  своих закромах).

На фото заменённая деталь вверху посередине.

Ну и напоследок — найденная схема приёмника YDK-30, данного выключателя.

Надеюсь это теперь поможет кому нибудь при восстановлении данного девайса.

На днях перестал включаться роутер Asus wl-500gP. При проверке было выяснено, что помер блок питания.
Маркировка блока следующая:
UMEC UP0181B-05PE
Input: 100-240V
Output: +5V = 2.5A
12,5W MAX
При беглом осмотре — схемотехника блока питания напомнила дылинковские схемы со всеми вытекающими последствиями и соответствующими «болячками». Также оказался вздутый конденсатор, который не особо влияет на запуск блока питания.
В итоге решил поменять три конденсатора, отмеченные кружочками.

После замены указанных деталей, блок питания запустился и роутер соответственно тоже заработал. Номиналы заменённых деталей не напишу т.к. уже не помню. Но факт остаётся фактом — ремонт блока питания роутера, обошёлся в 25рублей.
Схему не просите, т.к. её у меня нету.

Решил сделать три термометра для компов. Для двух серверов на работе в разных местах города и для домашнего медиацентра, для измерения температуры дома и на улице. Датчики заказал на ebay-е, 5штук за 180 рублей, что гораздо дешевле чем в местных магазинах электроники. Заказав ещё до нового года, датчики наконец то доехали, правда за 45 дней. Да ещё и приехали не просто DS1820 или DS18S20, а DS18B20. Но в общем то как оказалось это не проблема.
Собирал устройства по следующей схеме:

Стабилитроны взял те что были Zenner 3V9 и 6V2, остальное выдрано со старых плат.
Все элементы спокойно поместились в корпусе разъёма DB-9.

На венде установил программу «Temp Keeper». Датчик определился и стал показывать температуру.

Также попробовал второй датчик параллельно подпаять и проверить. Датчик успешно определился, и term-keeper стал показывать температуру с двух датчиков.
На серверах на FreeBSD, установил Digitemp. Но проверить работу там пока нет возможности, да и это тема отдельной статьи.

После долгого мучения с адаптерами ELM-327, было выяснено что они толком не работают с «тазами». После чтения «инета» и поиска оптимальной и надёжной схемы, решение было найдено.
Собственно сама схема:

Плата была изготовлена за полчаса, методом лазерно-утюговой технологией.

Компонентов минимум. Единственная трудность с пайкой FT232, тк шаг ножек 0.65мм.
Но устройство было успешно собрано. Корпусом для начала послужит старый прозрачный подкассетник.

Устройство заработало сразу. Из программ использовал OpenDiag и ICD. Они отобразили всю необходимую мне информацию. Коды ошибок — отсутствовали, что порадовало.

Финансовые затраты:
FT232RL — 185p.
L9637D — 45p.
Остальные детали (резисторы, конденсаторы, светодиоды) были сняты со старых плат от вичестеров, принтеров и прочей непонятной техники.

Архив со схемой и печатной платой.
USB-K-line adapter archive

Один раз уже успел собрать лет двенадцать назад. И вот понадобился ещё один. Решил собрать по той же проверенной десятилетием схемы. Немного пошуршав по инету, схемку успешно нашёл.

Описание устройства:
В предлагаемом устройстве используется так называемый фазоимпульсный способ регулирования среднего тока через нагрузку. Он изменяется благодаря тому, что нагрузка подключается к сети не непосредственно, а электронным ключом через некоторое время после появления очередной полу-волны сетевого напряжения. Изменяя это время, потребляемую нагрузкой от сети мощность можно регулировать практически от нуля до максимума. Для лампы это означает изменение яркости ее свечения
При замыкании контактов выключателя S1 лампа L1 включается не сразу, а плавно в зависимости от емкости конденсатор C2. Это увеличивает срок службы самой лампы, т.к. мы знаем, что лампы обычно сгорают при включении — резком подключении напряжения.

Все резисторы на 0,25W, кроме R8, который на 2W. При монтаже расположите этот резистор в 2mm над поверхностью платы, чтобы не нагревались остальные детали. Конденсатор C1 пленочный, тринистор КУ202Л можно заменить на КУ202К, КУ202М, КУ202Н. Соблюдайте условия его включения в схеме. Подключите неправильно — работать не будет.
В корпусе, в котором Вы разместите устройство, обязательно просверлите отверстия для вентиляции, т.к. элементы R8, VS1 в процессе работы нагреваются.

Получившийся готовый регулятор мощности:

Пробовал регулировать температуру паяльника, обороты пылесоса(400Вт). Надеюсь и этот регулятор мощности прослужит также долго как и первый, которому уже больше 10-и лет.