AgR^ Live Blog

Пришёл с алиэкспресса картридж для Sega с SD слотом. В комплекте также была SD карта с 2000-ми игрух. Практически всё запускается.

Старые же картриджи решил пустить на авито. Пусть разбирают любители раритетов.

Давно ребёнок просил купить или собрать что то путёвое. Из последнего рабочего что у меня было так это комп на 478 сокете. Но полазив по закромам, нашёл неплохой проц, пару жёстких дисков и память. Поэтому принял решение начать собирать комп. Проблема была одна — найти материнскую плату на 1155 сокете, тк проц был именно под этот сокет. Потратив на поиски матплаты неделю, была приобретена новая за 3500р, и комп начал собираться.

В итоге получилась такая конфигурация:
1. Корпус — Inwin 2003 года выпуска(чуствуется настоящее железо — очень прочный)
2. Материнская плата — Gigabyte H61M-S2PV REV 2.2 — 3500р (Жаль нет PCI Epress 3.0 и Sata 6Gb)
3. Процессор — Intel Core i5-3450/3.1Ghz
4. Память — 2x2Gb Samsung 378B5773DH0-CH9/1333 MHz — Чуть позже заменю на 2x4Gb.
5. HDD — 1TB Hitachi HDS721010CLA332 (Новый из упаковки — вот такие запасы 🙂 )
6. HDD — 3Tb Seagate ST3000DM001-9YN166
7. БП — PowerMan 350Вт.
Пока вот такой конфиг. Но чуть позже добавлю память 2х4Гб, установлю видеокарту, DVD-RW, и заменю соответственно блок питания до 500-700Вт. Ну и за предел потраченной суммы в 3500р постараюсь не выйти.

03-02-2018 Заменил/Добавил:
1. Оперативная память теперь(пока) — 4Г+2Г=6Гб
2. Добавил видеокарту — Palit GeForce GTX 650 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5500Mhz 128 bit DVI Mini-HDMI HDCP
3. Заменил блок питания на — Cooler Master Thunder M 620W (RS-620-AMCB)
Ну и за пределы бюджета не вышел 🙂

Наконец то с китая пришёл преобразователь напряжения, который я хочу установить в автомобиль. Параметры данного устройства очень даже хороши:

Product Highlights:
1. Synchronous rectification scheme, wide voltage, high current, high efficiency;
2. With terminal blocks and DC plug, easy to use;
3.4 USB ports, all with fast charging identification chip, compatible with iphone
4. With fine aluminum shell, easy to use.

Product parameters:
1: Operating voltage: DC 9V — 36V;
2: with input reverse protection, output short circuit protection;
3: Output voltage: 5.2V / 5A / 25W
4: Output capacity:
9 ~ 24V Input: Output 5.2V / 6A / 30W
24 ~ 32V Input: Output 5.2V / 5A / 25W
32 ~ 36V Input: Output 5.2V / 3.5A / 18W
5: Size: 70 * 40 * 30cm (L * W * H)
6: Weight: 57g

Ссылка на продавца: https://www.aliexpress.com/item/4-USB-Output-DC-DC-9V-12V-24V-35V-to-5V-5A-Step-Down-Power-Module/32828606117.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9z16w4

Подключать же в автомобиле к данному преобразователю буду:
1. Регистратор;
2. Навигатор;
3. Для зарядки;
4. Для зарядки.
И самое главное не будет никаких лишних преобразователей (для навигатора, регистратора итд)

Нашёл дома валяющийся без дела древний авторегистратор. Решил его приделать на заднюю дверь. Немного подумав и разобрав сам регистратор, пришла идея прикрутить его шурупом к кожуху светодиодных стопарей.

Питание для регистратора взял с левого разъёма стоп сигналов. Провода заранее припаял к преобразователю 12В->5В. Плюсовой провод воткнул с обратной стороны разъёма к жёлтому проводу(габариты), ну и также соответственно минусовой воткнул там где приходит чёрный провод. Всё это дело зафиксировал парой слоёв изоленты. Сам преобразователь и излишки его проводов уложил в нише крыла за обшивкой. Сам провод до регистратора провёл под уплотнительными резинками до самого верха светодиодного стоп-сигнала. В общем получилось всё аккуратно. Ничего лишнего нигде не болтается да и провода с разъёмом остались в «стоке» тк ничего не резалось и не паялось.

Достался нахаляву вот такой зверёк.

Всё абсолютно рабочее. Даже удалось воткнуть Simm 72pin 8Mb, и в итоге получилось 12Мб памяти.
С дровами же пришлось повозиться. Для ХП дрова нормально ставятся и работают. А вот на Windows 10 64bit ессно дрова не завезли.
Но выход быстро нашёлся. Банальное скармливание системе встроенных дров от HP LaserJet 2200 Series PCL5 (HP).
Поступил так:
1. Панель управления\Все элементы панели управления\Устройства и принтеры — Добавление принтера.
2. Необходимый принтер отсутствует в списке -> Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную.
3. Использовать существующий порт -> использовать виртуальный порт USB001
4. Выбираем HP LaserJet 2200 Series PCL5 (HP)
И после установки дров, принтер отлично печатает текст, графику итд из любых прог.

За неделю образовался небольшой запас повербанок. Начиная от очень мобильных и заканчивая достаточно увесистой и с хорошей ёмкостью. Это я так готовлюсь к летним путешествиям. Тут как говорится, мало банок не бывает 🙂

Итак в наличии следующие Powerbanks:
1. Lenovo PB410 — 5000mA (Ларёк за углом — 1250р)
2. Aceline HC XM — 5000mA (Ларёк за углом — 1250р) При этом весьма компактный и легкий.
3. Pisen TS-D199 LCD Power Station II — 20000mA (Алиэкспресс, доставка с России — 1660р)
Со слов жены, ленововская повербанка позволяет ей зарядить свой Lenovo S90 пару раз. Но и аккумулятор у ней стоит что то около 2100mA. Мой же Xiaomi Redmi Note 4 заряжается с 3% до 85% от повербанки Aceline один раз. Правда аккумулятор в моём телефоне стоит на 4100mA. Тут как говорится — чудес не бывает. В ближайшие дни протестирую Lenovo Powerbank со своим телефоном и уже потом буду мучить Писюна.

Итак, результаты тестов. Заряжаем телефон Xiaomi Redmi Note 4 с аккумулятором на 4100мА, с 5% и до….
1. Lenovo PB410 — 5000mA — Зарядка длилась 3 часа и телефон зарядился с 5% до 93%.
2. Aceline HC XM — 5000mA — Зарядка длилась 2 часа 22 минуты и телефон зарядился с 5% до 85%.
3. Pisen TS-D199 LCD Power Station II — 20000mA — 1-я Зарядка длилась 3 часа и телефон зарядился с 5% до 100%. С повербанки заряда съелось 24%. Остаток ессно 76%, 2-я зарядка длилась 2.55 часа и телефон зарядился с 5% до 100%. С повербанки заряда съелось 26%. Остаток ессно 50%. В общем хватило на 4-е полных зарядки. Повербанка в 0. Зарядка с нуля до 100%, заняла 10 часов.

Решил рискнуть и разблокировать планшет для использования сим карт разных операторов.
Инструкция следующая:

1. Входим в инженерное меню набрав в «звонилке» *#*#3646633#*#*
2. После того как вы помали в меню извлекаете сим-карту Билайна и вставляете другую от любого оператора. Если выскочит окно с запросом NCK-кода жмём «отмена».
3. Далее переходите во вкладку Telephone и ищите пункт Simme Lock, выбираете его.
4. Попадаете в следующие меню, выбирает Network Personalization и далее Unlock затем вводите код 12345678 или 87654321.

У меня получилось, но с оговоркой. Введя первый код от 1до 8, получил ошибку. Ввёл второй код от 8 до 1 и опять ошибка. Но в конечном итоге планшет разблокировался и стал принимать любые сим карты.

Случилось так что в один прекрасный момент, планшет упал и таким образом сенсорный экран был превращён в «паутину». В принципе управлять можно мышкой и даже беспроводной мышью. Но как то не удобно. На ебае нашёл подходящий экран за 400 рублей, его и заказал — 7» Touch Screen Digitizer Glass For FM707101KD FM707101KC HS1275 LLT JX130829A. Доехал экран ровно за 2 недели. И вот самый трогательный момент — съём старого экрана без последствий для планшета и установка нового. В общем пол часа ёбли и мата и готово.

Подробности уж не стану описывать по разборке и замене, но скажу одно — приклеил новый экран(двусторонний скотч) немного кривовато. Думал придётся калибровать, но не нашёл такой опции как это было на резистивных экранах. Но в конечном итоге этого и не понадобилось, даже не знаю почему. В общем планшет снова в «строю».

В общем приехал с китая универсальный измеритель…..даже не знаю как его назвать то. Измеряет сопротивление, ёмкость, индуктивность, ESR конденсаторов, параметры: диодов транзисторов(h21e) в том числе и полевых. А также отображает тип транзистора. И всё это отображается на небольшом жк экране.

Также можно измерять и параметры SMD деталей, тк на плате предусмотрены специальные площадки.
Сием чудом доволен до безобразия. И обошлось оно всего в 750 рублей.

Смотрел, и вдруг пиздых пых и тишина. Ну всё пиздец котёночку(телевизор IZUMI TL26H615B). Выключаю, включаю — мёртвая тишина. Да и отработал телек как то мало. Прошло ровно 4-е года с момента покупки. ЛАдно. Начинаю ремонт с осмотра внутренностей.

Судя по платам, всё железо самсунговское(майнбоард, инвертор, матрица). Отвернул блок питания, тк он сразу привлёк моё внимание.

Проверил напряжения — 5вольт и 12вольт есть и 24 вольта для инвертора — отсутствует. При осмотре был выявлен потёкший электролит на 470мкф на 450В, и лопнувший конденсатор 330пф на 1кВ. Далее выявлен дохлый полевик и сборка диодов. Когда всё поменял, телевизор проработал ровно минуту и по тихому опять сдох. Продолжать восстанавливать блок питания уже небыло ни сил ни желания.
Поэтому решил пойти до конца и переделать целиком телевизор, вернее схему подсветки, тем более что осталась светодиодная лента.
Для начала решил выяснить, какие напряжения реально необходимы телевизору. Поэтому подключил простой компьютерный блок питания, взяв с него 12 и 5 вольт.

Ну в общем как оказалось, телевизору достаточно 12 вольт. Ну и отлично.
Разобрал матрицу, чтобы добраться до подсветки, удалить ненужные лампы и приклеить светодиодную ленту.

Как бы уже почти в сборе.

Остатки ненужных запчастей.

Далее приделал от какого то монитора внешний блок питания на 12 вольт(на 4 ампера). Собрал небольшую схему для включения подсветки.


Ну и главный секретный инградиент….это двусторонний скотч, которым и крепим все наши «новые блоки» 🙂 Кстати. Старые ненужные платы решил прикрутить обратно, чтобы не валялись и не мешались.

Всё. Телевизор нормально заработал. И самое главное. Раньше измерял потребляемую мощность телевизором — ~100 Ватт. Сейчас же потребляемая мощность стала ~27 Ватт.