AgR^ Live Blog

Случилось так что в один прекрасный момент, планшет упал и таким образом сенсорный экран был превращён в «паутину». В принципе управлять можно мышкой и даже беспроводной мышью. Но как то не удобно. На ебае нашёл подходящий экран за 400 рублей, его и заказал — 7» Touch Screen Digitizer Glass For FM707101KD FM707101KC HS1275 LLT JX130829A. Доехал экран ровно за 2 недели. И вот самый трогательный момент — съём старого экрана без последствий для планшета и установка нового. В общем пол часа ёбли и мата и готово.

Подробности уж не стану описывать по разборке и замене, но скажу одно — приклеил новый экран(двусторонний скотч) немного кривовато. Думал придётся калибровать, но не нашёл такой опции как это было на резистивных экранах. Но в конечном итоге этого и не понадобилось, даже не знаю почему. В общем планшет снова в «строю».

Смотрел, и вдруг пиздых пых и тишина. Ну всё пиздец котёночку(телевизор IZUMI TL26H615B). Выключаю, включаю — мёртвая тишина. Да и отработал телек как то мало. Прошло ровно 4-е года с момента покупки. ЛАдно. Начинаю ремонт с осмотра внутренностей.

Судя по платам, всё железо самсунговское(майнбоард, инвертор, матрица). Отвернул блок питания, тк он сразу привлёк моё внимание.

Проверил напряжения — 5вольт и 12вольт есть и 24 вольта для инвертора — отсутствует. При осмотре был выявлен потёкший электролит на 470мкф на 450В, и лопнувший конденсатор 330пф на 1кВ. Далее выявлен дохлый полевик и сборка диодов. Когда всё поменял, телевизор проработал ровно минуту и по тихому опять сдох. Продолжать восстанавливать блок питания уже небыло ни сил ни желания.
Поэтому решил пойти до конца и переделать целиком телевизор, вернее схему подсветки, тем более что осталась светодиодная лента.
Для начала решил выяснить, какие напряжения реально необходимы телевизору. Поэтому подключил простой компьютерный блок питания, взяв с него 12 и 5 вольт.

Ну в общем как оказалось, телевизору достаточно 12 вольт. Ну и отлично.
Разобрал матрицу, чтобы добраться до подсветки, удалить ненужные лампы и приклеить светодиодную ленту.

Как бы уже почти в сборе.

Остатки ненужных запчастей.

Далее приделал от какого то монитора внешний блок питания на 12 вольт(на 4 ампера). Собрал небольшую схему для включения подсветки.


Ну и главный секретный инградиент….это двусторонний скотч, которым и крепим все наши «новые блоки» 🙂 Кстати. Старые ненужные платы решил прикрутить обратно, чтобы не валялись и не мешались.

Всё. Телевизор нормально заработал. И самое главное. Раньше измерял потребляемую мощность телевизором — ~100 Ватт. Сейчас же потребляемая мощность стала ~27 Ватт.

Недавно приобрёл комплект забавных платок. Позже выяснил, что это довольно таки редкий клон денди под названием Liko BBG-1. Сама приставка в сборе(комплект) выглядит вот так:

Но у меня было три раздельные платки. Немного помедитировав, решил их соединить спаяв всё это дело вместе, благо все шлейфики были на месте. 10 минут работы паяльником, и всё собрано.

Подключив БП на 12 вольт, вставив картридж от денди и подключив джойстики — приставка(плата) запустилась. Даже удалось поиграть в пару игр.
Но вот что делать дальше с этими платами — ума не приложу. Может у кого есть корпус с дохлой электроникой, то купил бы. Или наоборот. Могу рабочую электронику продать. Ибо раритет однако.

В течении пары дней принесли пару USB флеш накопителей со следующими симптомами: невозможно записать, отформатировать(пишет что снимите защиту записи, которой как бы и нету), ну в общем флешка как сувенир!
Сразу же решил заглянуть на сайт трансценда. И обнаружил утилитку — OnLineRecovery.
Скачать можно с сайта компании Transcend или отсюда — OnLineRecovery_v1.0.0.36 , и заодно мануал на инглише — JetFlash-Online-Recovery-EN.

Подключаем флеш накопитель к компьютеру и запускаем утилиту. Кстати, очень важный момент — НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТА!!! Утилита что то там скачивает, проверяет и предлагает отформатировать флеш, на что мы и соглашаемся. После пары минут ожидания, получаем вполне работоспособную флешку. Таким образом через 5 минут работы утилиты, к жизни вернулась пара усб флеш накопителей.

Купил на рынке у какой то бабки за 3 бакса (100 рублей) почти полный комплект сеги. Собственно сама приставка, два джойстика, RF кабель. К сожалению отсутствовал родной блок питания. Поэтому в качестве блока питания взял от хаба Compex (7.5вольт 1500мА — реально выдаёт 10 вольт). Единственное пришлось порезать кабель и поменять плюс с минусом.

А ну заодно на материнской плате впаял дополнительный электролитический конденсатор на 3300мкфх16вольт — обведено красным кружком. Это было необходимо для того чтобы сгладить пульсации прущие с блока питания, хорошо слышимые в наушниках. Также восстановил порванную дорожку на плате. Саму плату почистил зубной щёткой от пыли и кое где ржавчины, и промыл спиртом.

В общем после всех этих мелких доработок и чисток, сега заработала как новая. Даже потратил пару часов на прохождение одной игры, получив при этом полное сатисфэкшн.

«Вылетел» из райда в хранилище один жёсткий диск. После замены на аналогичный, при загрузке стало вылезать сообщение «HBT Log full» и далее бесконечно — «Self testing». Но и это ещё не всё. Самое плохое что происходило, так это то, что при загрузке не запускались все сервисы (SSH, Monitoring UPS, NSync, FTP, NFS итд). Переписка с техподдержкой TheCus-а ничем не помогла. При повторной переписке, промелькнула идея прошивки всех жёстких дисков, самой последней прошивкой. У меня стоят винты Seagate Barracuda ST3000DM001. Залез на сайт сигейта. Скачал последнюю прошивку для данных винтов. Прошил 7 штук ибо 8-ой который заменил был совершенно с другой прошивкой и не требовал обновления.

И вот. Случилось чудо. После обновления фирмварей в жёстких дисках, хранилище нормально запустилось. Запустились все сервисы, перестало вылезать сообщение HBT Log full. В общем всё вернулось на «круги свои».

С мышью разобрались в прошлом посте. Теперь осталась разобраться с клавиатурой, т.к. родная амижная отсутствовала как класс. Опять же заказывать с ебая за немаленькие деньги (от 1500р и выше) как то не хотелось. Посмотрев на аминете в разделе хард, нашёл пару вариантов. Но остановился на варианте переходника собранном на мс at89c2051.
Сборку опять же производил без всяких плат, на коленке.
Прошивка контроллера — amiga keyboard firmware
После подключения, переходник заработал сразу.
В темоусадочную трубку не стал запихивать. Засунул в коробочку из под какого то АТС-ого реле, так и оставлю. Проверил пару ps/2 клавиатур, все заработали нормально. В общем проверено — работает, рекомендую для сборки.

Инфа с оригинального сайта:
PC Keyboard to Amiga Adapter
notes on the programming of 8051 devices

Поскольку родная мышь была окончательно утеряна и возможности и шанса найти уже никакого, то пришлось искать схему по которой можно было бы подключить любую ПЦ мышь к Амиге. В общем то схем то полно. Но остановился на версии от RDC. Схему взял как для 5-и кнопочной мыши. Контроллер приобрёл PIC16F628A.
Схема собирается без всяких печатных плат.
Контроллер прошивал следующей прошивкой — ps2m_5button
После первой прошивки, переходник не заработал. И как позже выяснилось из-за того что не были установлены определённые флаги при программировании, а конкретно следующие:

Остальные параметры не имеют значения.
После повторного программирования с необходимыми установленными флагами, контроллер заработал. Ну а далее запихнул собранную схему в термоусадочную трубку. И получилось вот так:
Даже УСБ мыши работают отлично через данный переходник. В общем доволен. Уж лучше, чем покупать родную Амижную мышь на ебае за 500-800 рублей. Бюджет этого кнтроллера -40 рублей + усб мышь с ближайшей помойки.

Отпуск….Решил заняться восстановлением второй амиги. Проблемы у матплаты следующие — отсутствовал зелёный цвет, отсутствие родной клавиатуры и мыши. Начну пока с восстановления видео. К тому же приехал видеодак ADV101KP30, который заказывал на ебае. Стоимость ~10$.

Предстояло перепаять данный чип (VP101-3BA):
рис.1

На перепайку чипа на новый(ADV101KP30) ушло минут 5! Но! Видео совсем пропало. Безуспешно перепаивал его ещё раза три, пока не понял что пришло время садиться и читать пдф на данные чипы и выявления отличий из-за которых полностью отсутствовало изображение.

Даташиты на чипы:
vp101-3ba
adv101kp30
После внимательного просмотра и сравнения, было выявлено следующее — встроенный стабилизатор опорного напряжения 1.250в в VP101-3BA и отсутствие его в ADV101KP30! А также отсутствие внешнего стабилизатора опорного напряжения D125 (LM385) на плате амиги — смотрите рисунок 1 (место установки обведено жёлтым цветом). Поскольку под рукой таких стабилизаторов не оказалось, да и отсутствие таковых в магазинах, было принято решение взять это опорное напряжение со старого чипа, подпаяв его несколькими проводками.

Подключать будем по такой схеме:

И собственно новый чип и припаянный старый чип для получения необходимого опорного напряжения 1.25в

И вот наконец то долгожданное нормальное видео:

В общем медитация над даташитами  помогла, да и смекалка не подвела и как итог нужный результат достигнут. Может не очень красиво, но зато работает.

UPDATE 20-02-2014

Заказал на ебае 5 штук стабилизаторов LM285M1.2 за 100 рублей. Впаял данный стабилизатор:

Но видео опять пропало. Стал разбираться и оказалось, что на обратной стороне материнской платы отсутствуют детали R215 и С215. Впаял на их место соответствующие резистор и конденсатор номиналами 1kOm и 1mkf(неполярный). И видео вернулось!

На этом я думаю возня с видео закончилась, если вдруг не захочется сделать выход S-Video или ещё какие доработки.

Принесли тут дохлый беспроводной «свич» — Beamish Y-7 3x1000w.

Разобрал, посмотрел….вроде всё в порядке. Проверил питание — оказалось почему то заниженным — 7.5В и 3.3В вместо 12В и 5В. Но начал с приёмника. Проверил проходят ли команды с пульта до приёмника. Команды проходят. С приёмника сигнал поступает на дешифратор и далее ….. глухо. Проверил преобразователь с 220В — без нагрузки всё ОК. Далее проверил всё и лишь в последний момент решил заменить интегральный стабилизатор 78l05. И как оказалось в последствии, проблема была именно в нём. Стабилизатор заменил на более мощный — 78M05 в DPAK корпусе(нашёл в  своих закромах).

На фото заменённая деталь вверху посередине.

Ну и напоследок — найденная схема приёмника YDK-30, данного выключателя.

Надеюсь это теперь поможет кому нибудь при восстановлении данного девайса.