AgR^ Live Blog

После долгого мучения с адаптерами ELM-327, было выяснено что они толком не работают с «тазами». После чтения «инета» и поиска оптимальной и надёжной схемы, решение было найдено.
Собственно сама схема:

Плата была изготовлена за полчаса, методом лазерно-утюговой технологией.

Компонентов минимум. Единственная трудность с пайкой FT232, тк шаг ножек 0.65мм.
Но устройство было успешно собрано. Корпусом для начала послужит старый прозрачный подкассетник.

Устройство заработало сразу. Из программ использовал OpenDiag и ICD. Они отобразили всю необходимую мне информацию. Коды ошибок — отсутствовали, что порадовало.

Финансовые затраты:
FT232RL — 185p.
L9637D — 45p.
Остальные детали (резисторы, конденсаторы, светодиоды) были сняты со старых плат от вичестеров, принтеров и прочей непонятной техники.

Архив со схемой и печатной платой.
USB-K-line adapter archive

Приехал днём по делам в одну очень государственную контору. И не нашлось места для парковки, как на проезжей части(знаков запрещающих остановку и стоянку — небыло). Выскочил буквально на час. Но по возвращению нашёл такую бумажку.

Оставил данную «пугалку» , как памятку.

Подошло время менять масло в автомобиле, и особенно в движке, т.к. уже пробежал раза в полтора больше положенного. Как всегда решил сам не мучатся с заменой масла и фильтров, и заехать в ойл маркет. Ценник конечно не самый дешёвый. Но зато быстро и беспроблемно всё меняют. В этот раз как обычно купил в движок масло BP Visco 3000, плюс фильтр масляный. Заодно решил ещё и в коробке поменять. В коробку взял масло трансмиссионное Лукойл полусинтетика ТМ-4 75W90 GL-4 4л. На замену у мастера ушло минут 20. Пока ждал окончания работы, обнаружил интересную табличку в боксе где производят замену:

Вот теперь думаю ещё поменять воздушный фильтр, салонный, и топливный.

После того, как сдохла батарейка в брелке автосигнализации и её замены, решил вскрыть старую и посмотреть, как же в такой мелкой «мандавошке» получается 12 вольт.
Каково же было моё удивление, после вскрытия…….

8!!! батареек типа LR632 и вот вам ваши 12 вольт. В общем всё это нужно подержать в руках, чтобы оценить.

20-02-2012 Новая такая же батарейка прожила до этого момента. Тоесть даже до года не дотянула. Купил новую , но уже в 2 раза дороже(70 рублей) Energizer. Посмотрим на сколько хватит.

Настало время новой страховки, а соответственно и техосмотра. В росгосстрахе выдали новую страховку и талон техосмотра с договором на прохождение ТО у них на станции. И получилось так что техосмотр я уже проходил после положенной даты по закону. Но это же рашка!
В первый раз заехав на техосмотр, получил листок со списком косяков:
1. Рулевая рейка (странная какая-то проверка у них)
2. Лампочка стоп сигнала
3. Прогнивший глушитель
4. Дворник заднего стеклоочистителя
5. Огнетушитель
Все косяки поправил буквально за час(кроме рулевой). С рулевой заехал в один суперский сервис, где три человека никак не могли найти хоть один косяк по рулевой!!! И не зря. Ибо рулевая полностью в порядке!!! Что и подтвердилось на повторной проверке, которая длилась всего минут десять. И в конечном итоге, талон техосмотра был полностью заполнен и отмечен в базе росгосстраха.

Выйдя с утра и заведя машину, стал ждать когда машина хоть чуть чуть прогреется. Но так и не дождался. Машина начала бешено трястись. По звуку движок стал «троить» или даже «двоить». Разобраться в проблеме решил вечерком.
Жаль, что не начал со свечей. Сэкономил бы кучу времени. А начал с катушки зажигания. Снял высоковольтные провода, саму катушку. Заодно всё это дело почистил. Катушку проверил тестером. Сопротивление высоковольтных обмоток — 4 ком(контакты 1-4 и 2-3). Возбуждающей обмотки — омы(контакт 15 и боковые). А также на отсутствие кз на землю. Катушка оказалась полностью работоспособной. Проверил высоковольтные провода — разброс сопротивлений оказался — 4-5.5кОм, что не очень GOOD(буду потом в магазине другие подбирать с помощью тестера). Вот схема самой катушки — для движка 1.6/8кл:

Ну раз не катушка зажигания, то остались свечки, форсунки, клапана. Естественно начал с простого. Выкрутив все свечи, сразу стало ясно в чём проблема. Одна из свечей в месте разряда(искры) имела какой-то спёкшийся шарик. Заменив свечи свежекупленными, движок заработал как надо. Единственное что осталось, так это горящий чек энжин на приборной панели. Проблему решил, отключением аккумулятора на пару минут.

Ну раз пошла такая пляска. То заодно решил устранить калиновский косяк с «заливкой» тосолом блока управления двигателем и как следствием покупкой очень дорогостоящего нового блока. Открутил правую боковую крышку.

Выкрутил шуруп крепления компьютера.

И спокойно вытащил блок.

Далее просто засунул его за бордачёк за «коврик» чтоб не болтался. Вся процедура заняла ровно 5 минут.
И напоследок вставил выпавший разъём с вентилятора охлаждения радиатора(видимо пока что то делал, случайно выдернул его). Защёлка для такого разъёма мне показалась очень слабой!!!
На этом пока ремонты связанные с калиной, закончились. Будем продолжать кататься дальше.

И вот вылез очередной «калиновский косяк». Проблема связана с тем, что звуковой сигнал находится очень низко. И постоянно — особенно осенью собирает влагу. Ну а зимой естественно и особенно в морозы — приводит к скорой гибели сигнала. Пришлось съездить в магазин и купить новый. Новый обошёлся в 210 рублей.

Начну по порядку.
1. Сперва снимаю автомобильный номер, тк он у меня с «подрамником».
2. Далее отвинчиваю два болта крепления нижнего воздухозаборника. И тупо выдёргиваю решётку из защёлок. Но можно и отвёрткой сверху.

3. Откручиваю болты крепления решётки верхнего воздухозаборника. И также снимаю решётку с защёлок.

Ну а далее уже всё хорошо видно, и доступ есть к манипуляциям со звуковым сигналом.
К сожалению когда откручивал сигнал, то отломал штатное крепление. И тут ничего особенного нету 🙂 Когда посмотрел как оно крепилось, то даже не удивился что так произошло. Ну и пох. Ровно по середине снизу есть место, куда можно прикрутить новый звуковой сигнал. Туда и прикрутил. Единственное — пришлось удлинить провод. А иначе не дотянется разъём. Ну и после небольшой возни с электрикой, звуковой сигнал заработал как надо.
Очень захотелось посмотреть внутренности дохлого сигнала. Вскрыл. И опять же не особо удивился тому, что увидел.


Как говорится — всё в говне.

И в очередной раз, отслужив верой и правдой 5 лет, ремень начал сильно скрипеть и временами просто отсутствовал заряд аккума. В магазине новый ремень приобрёл за 200 рублей (хз что за производитель). Из набора гаечных ключей взял всего два — на 8 и на 19. И вдобавок взял ручные весы — для натяжения ремня(подсмотрел в какой-то статье).
Начнём. Сперва ослабим ролик натяжителя ремня генератора. Ремень снимаем сначала с ролика а потом уже с шестерни генератора и потом уже с шестерёнки коленвала.

Новый ремень устанавливаем в обратном порядке — сперва в шестерёнку коленвала, затем в шестерню генератора и уже потом натягиваем на ролик натяжителя. А иначе и не получится. Осталось натянуть ремень.
Натягиваю ремень так:

Ключом на 8 постепенно натягиваю ремень и проверяю чтобы при натяжении весами было 2кг и ключ бы больше не проворачивался(против часовой стрелки). И потом уже фиксирую всё это дело ключом на 19. По времени, замена ремня заняло около 10 минут.
Честно говоря не знаю на сколько это правильно. Но время покажет 🙂
p.s. фотки не мои. Сливал для себя с какого-то сайта ещё в прошлом году.

Решил тут продвинуть свой ирк канал любителей лады калины. Создал я его ещё в далёком 2007 году. Но не раскручивал. А сейчас вот решил заняться продвижением в массы.

В общем то данный чат создавался для калиноводов Уфы, но…. будем рады всем кто придёт, чтобы пообщаться онлайн.

И ссылка на CGI клиента — http://amigas.ru/cgiirc/irc.cgi (в списке каналов выбрать канал #lada-kalina)

Но можно скачать и самостоятельный ирк клиент — типа xchat и настроить его.

Адрес сервера — amigas.ru
Порт — 6667
Канал — #lada-kalina
Кодировка — cp1251

Отслужив верой и правдой 4.5! года, как-то неожиданно сдох аккум на тачке. Напряжение стало 6 вольт. Видимо коротнули какие-то банки. Самое удивительное, что аккумулятор был из «говносериии» самых дешёвых аккумов — подольский аккумулятор 6ст55 и протянул столько времени.

Немного побродив по магазинам и поговорив с «продаванами» и «водятлами», было принято решение остановиться на тюменском аккумуляторе. В итоге купил — тюменский медведь 6СТ55. Обошёлся он в 2200 рублей.

После установки его на машину заодно пропали кое какие непонятки с электрикой!

PS. Позже отвёз и сдал свой старый аккумулятор за 300 рублей. И ещё впридачу 10 аккумуляторов от ИБП 12в7А по 10 руб\шт.
UPD: 29-03-2012 — аккумулятор выручал всю зиму. И без единого подзаряда. Хотя и были моменты когда авто не хотело заводиться(-30-33) и попыток завести было столько, что аккум уже не крутил стартер. В итоге оставлял машину на неделю. И потом, когда чуть потеплело — нормально заводил.